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En restauration, le résultat final ne dépend pas de la dernière couche de vernis, mais de la rigueur de votre préparation. Une surface mal préparée est la promesse d'une peinture qui cloque, pèle ou laisse réapparaître la corrosion.
Découvrez les 5 étapes cruciales pour un rendu professionnel :
Le plus grand ennemi de la peinture est le silicone (souvent présent dans les anciens lustrants) et les graisses. Un simple passage au diluant ne suffit pas : il faut une action chimique profonde.
Le réflexe Restom : utilisez le Lavcar 6051. Formulé pour éliminer les résidus routiers et les graisses sans attaquer le support, il garantit une surface neutre prête à recevoir les traitements suivants.
Ne peignez jamais sur une base instable. Si l'ancienne peinture présente des craquelures, elle doit être retirée. Le ponçage doit être progressif pour éviter de creuser le métal (commencez au grain P80 pour finir au P240 avant apprêt).
Sur un véhicule ancien, l'acier est poreux. Même mis à nu, des micro piqûres de rouille peuvent subsister. L'application d'un primaire phosphatant est la seule garantie de pérennité.
L'indispensable : le Phosprim 4090. C'est le produit "signature" de Restom. Il passive l'acier, le protège de l'humidité ambiante (jusqu'à 6 mois en intérieur) et assure une accroche chimique parfaite pour les mastics ou apprêts.
Le mastic sert à lisser, pas à combler des trous béants. Travaillez par couches très fines. Un bon mastic ne doit pas absorber l'humidité ni créer de "spectres" après séchage.
La solution : le mastic Fill Top 9010. Sa finesse de grain et sa facilité de ponçage en font l'allié idéal pour obtenir des courbes parfaites sans effort excessif.
L'apprêt joue le rôle de tampon entre le support et la laque. Il doit être choisi selon le matériau : acier, aluminium ou pastique.
Le Conseil de l'Expert : le test de rupture de l'eau. Après dégraissage, versez de l'eau sur la pièce. Si l'eau s'écoule de manière uniforme sans former de perles, votre surface est parfaitement dégraissée !